Велоклуб Велопуть  горный велосипед клуб здоровье Санкт-Петербург dtkjrke dtkjcbgtl
  КЛАССНЫЕ ПОКАТУШКИ КЛАССНЫЙ ВЕЛОКЛУБ ВЕЛОПУТЬ-BIKEWAY

Красим велосипед

Выбрать горный велосипед   Выбрать горный велосипед
Выбрать горный велосипед Выбрать горный велосипед Выбрать горный велосипед
Выбрать горный велосипед Выбрать горный велосипед
Выбрать горный велосипед
Выбрать горный велосипед Выбрать горный велосипед Выбрать горный велосипед
Немного о лакокрасочном материале:
1. уайт-спирит используется для обезжиривания, подойдёт любой другой (продаётся в любом хозяйственном);
2. растворитель (лучше покупать на авто-рынках), зависит от краски, но приблизительно распределяются так: 646, 648,649,650 — в принципе подходят для любых автомобильных красок, но советую использовать 650. 647-для нитроэмалей;
3. грунт, используется для подготовки поверхности к покраске (краска ложится на него намного лучше; грунт заливает мелкие неровности; поверхность получается зеркальная);
4. краска;

Я думаю не стоит говорить, что прежде всего неплохо было бы всё снять с рамы.

Этап 1. Подготовка рамы к покрасочным работам.

Заключается в вышкуривании рамы до полного сглаживания всех неровностей (царапин, возможно наклеек). Можно вышкуривать полностью, можно только неровности, в обоих случаях нужно вышкуривать крайне тщательно, иначе в конечном итоге получатся очень неприятные ямы, неровности. Шкурку выбираем в зависимости от глубины царапин, но ни в коем случае она не должна оставлять глубоких царапин на раме или краске. Можно пользоваться средствами для снятия краски (продаются в автомобильных магазинах, стоят около 50р), но потом тщательно очищайте поверхность, иначе вся ваша работа вспухнет, в прямом смысле слова. Не пытайтесь пользоваться феном для снятия краски, можете повредить раму.

Так же на этом этапе с помощью холодной сварки (цена 30р) можно устранить (устранить с точки зрения внешнего вида), особо крупные царапины, вмятины или просто, что-то приукрасить. Например, я устранял резкие переходы на харьковских велах, так как там рама не вареная, а звенья просто вставлены друг в друга. При работе с хс, не рекомендую класть на раму лишнего, так как она довольно трудно обрабатывается (обрабатывать грубой шкуркой или ножом).

Этап 2. Подготовка поверхности рамы непосредственно к покрытию краской.

Не могу назвать этот этап обязательным, так как если вы не погрунтуете, то ничего опасного не случится 50% случаев), но перечислю причины по которым это всё же нужно сделать:
— краска на грунт ложится намного лучше, чем на раму (как в смысле качества, так и в смысле химического взаимодействия), не зря же вообще придумали грунт;
— помощью грунта очень легко добиться идеальной поверхности, что естественно положительно скажется в конечном результате;
— стоит учесть, что многие краски могут просто не лечь (например, может возникнуть такой эффект, что краска свернётся капельками на раме) на <голую> раму;
— если вы не шкурили раму полностью, то грунт обязателен, так как у вашей предыдущей краски и новой могут оказаться разные основы, и они могут начать реагировать между собой, а грунт будет являться своеобразным <переходником>;
— грунтованная рама более стойка к карозии;

Далее стоит определиться со способом грунтовки: В отличие от краски здесь можно покрасить одинаково хорошо, как из баллончика, так и из пульверизаторы. В обоих случаях рекомендую использовать грунт фирмы fitter, он относительно дешёвый, а качество несильно уступает более дорогим грунтам (цена 1кг200руб; баллончик около 100-200руб):

Но всё же у баллончиков существует один весомый недостаток : для грунтовки желательно использовать густой грунт (что бы заливались все неровности), а в баллончике как правило из за низкого давления, содержится жидкий, следовательно место одного <густого> слоя, вам придётся класть несколько <жидких>.



Если же вы решили брать на <розлив>, вам необходимы будут:

1) компрессор (прибор, качающий воздух), многие делают его из обычного пылесоса, то есть переделывают пылесос так, что бы он не всасывал воздух, а наоборот качал. Кстати можно использовать обычный машинный насос, но это если только для мелких подкрашиваний;
2) лучше всего пульверизатор (распылитель краски):

так же подойдёт аэрограф (используется в покраске маленьких пластмассовых самолётов из наборов):

Ход работы:
— подвесте раму в проветриваемом помещении (например: балкон, гараж:);
— хорошенько обезжирьте раму (например, Уайт-спиритом);
— если баллончик: встряхните баллончик и аккуратно небольшими штрихами наносите, на расстоянии около15-25см от рамы)

Если пульверизатором: разведите грунт в пропорции указанной на банке (как правило все грунты идут 3-х компонентные: основа-сам грунт, отвердитель, растворитель — покупается отдельно), добавьте растворитель до нужной густоты (возьмите палочку, опустите в грунт, если грунт легко стекает, не оставляя капелек на палочке то всё нормально, если на конце палочки осталась капля, добавьте растворитель). Попробуйте покрасить на чём ни будь: если сквозь грунт просвечивает поверхность, добавьте немного основы (то есть сам грунт), если из пуливера вылетают капельки или ошмётки краски, добавьте растворителя. Красить так же как из баллончика. Если образовались подтёки, то на этом этапе нестрашно, но недопустимо при покрытии краской. И старайтесь больше 2-3 раз не проходить по одному и тому же месту.
— дайте просохнуть около суток при температуре не ниже 5 градусов, если температура ниже дайте просохнуть подольше;
— если нужно положите ещё один слой (если предыдущий был слишком жидкий, или если на раме остались маленькие неровности);
— мелкой шкуркой (где то 200-кой) слегка вышкурите до идеальной поверхности (хорошие грунты, к примеру fitter, очень легко шкурятся);


Этап 3. Покраска.



Последний самый трудный и мучительный этап. Мучительность заключается в выборе краски. Расскажу о наиболее распространенных видах машинной краски. Оговорюсь, что уже давно пользуюсь исключительно акриловыми красками.

1) металик, бывает с металлическим компонентом и без (металлический, то есть создаётся эффект, что в краску добавлены маленькие кусочки металла). В большинстве случаев относятся к разряду нитроэмалей (быстросохнущие), но почти всегда идут под лак, без него вы подумаете, что этой краской красили танки в 41 году (лак идёт в комплекте). Их минус в том, что большинство из них сохнут при высокой температуре и по идее должны класться на горячую поверхность, что в домашних условиях невозможно. Цена зависит от качества и колеблется от 50 до 200 руб;

2) акриловые, у этих красок только один недостаток — цена, от 200 до 400руб за 100 мл (причем не чистой краски, а краска + отвердитель, то есть примерно 80грамм краски и 20грамм отвердителя). В-остальном эта краска отлично подходит. Сохнет при любой температуре (по крайне мере от -10 и выше). Отлично кладётся на поверхность:

3) можно конечно идти по пути <дёшево и сердито>, и купить дешёвую краску (1литр70руб), но качество будет:, думаю вазовскую копейку видели все.

4) последнее время получили широкое роспростронение (например, люминисцентные краски), всякого рода относительно недорогие краски из баллончиков, в принцепи неплохой вариант. Просты в обращении и качество бывает очень даже неплохое. Если вы выбрали баллончик, то купите лучше в специализированном магазине, чем в <ближайшем строительном>. И в любом случае проверьте, что купили. Если вы покупаете краску на разлив, то очень часто, особенно с двухкомпонентными красками в <комплекте> идёт растворитель. Не стоит покупать его в <комплекте>, так как это самый обычный 650-й, а цена в несколько раз больше.

При покраске нужно учитывать ряд минусов.

— практически все цвета хорошо смотрятся только на белой поверхности (это значит что сначала вам нужно будет покрасить белой краской, а уже потом выбранным вами цветом)
— если хотите сделать переход: во-первых, тёмную краску кладут на светлую (хотя не всегда, но если вы раньше не красили лучше сделать так)
— при покраске, чем толще слой, тем насыщенней цвет, но ни в коем случае не лейте лишнего. Запомните золотое правило при покраске, особенно если вы красите первый раз — <лучше недолить, чем перелить>. Но если же всё-таки появился подтек, снимите раму и переверните в сторону обратную подтеку, как только он потек в другую сторону, переверните обратно, и так несколько раз, пока краска немного не схватится.

Естественно опять встает вопрос баллончик или пуливер:

Почему пуливер:
— качество краски напорядок выше, цена соответсвенно тоже;
— возможность выбора цвета, зависит только от вашей фантазии;
— покупаете нужное количество краски (например, вы решили кончики перьев сделать другим цветом (относительно рамы), место того, что бы купить целый баллон, покупаете 20гр краски);

Почему баллончик:
— самое главное — это простота пользования;
— экономия времени;
— экономия денег, соответсвенно это отразится на качестве большинстве случаев);

Ход работы:

1) очень качественно протереть раму Уайт-спиритом; если вы красите баллончиком пункты 2,3 можете пропустить
2) развести краску (то есть, если есть добавить отвердитель), густоту <регулировать> так же как и в грунте;
3) промыть оэрограф растворителем, если красите белой, убедитесь, что оэрограф идеально чистый (иначе белая краска может приобрести оттенки)
4) наносить краску небольшими штрихами, стараясь не проходить больше 2 раз по одному месту, следите, что бы пуливер (баллончик) при покраске всё время находился от рамы на одном расстоянии и был перпендикулярен ей (что бы краска наносилась одинаковыми слоями);
5) если нужно, нанести другие слои краски
6) если вы красите, например, нитро-металиком, покройте лаком (вообще лаком покрывать нужно в том случае, если этого требует краска, а просто так он ничего не дает, естественно это зависит от краски, например, для акриловой этого не требуется)
7) дать просохнуть несколько дней (даже если краска высохла за несколько часов)



x-bikers.ru

 

10.01.2008

Новости

Все "Новости"

Статьи

Все "Статьи"
 
Система управления сайтом Host CMS
© 2006-2009 Петров Андрей